Предисловие

Грузия, богатая историей виноделия, восседает в почетном разделе «Грузия – колыбель вина» в лондонском музее вина «Vinopolis».

Нам весьма приятно объявить, что в ближайшее время мы собираемся представить в нашем ассортименте первого уникального производителя терруарных грузинских вин – Lagvinari. Детальный рассказ о Lagvinari появится в следующей статье, а пока давайте обсудим текущие события в грузинском виноделии.

Сдвиг Акцента

В Грузии по большей части до сих пор мыслят сортами, не углубляясь в рассмотрение терруарных особенностей. Здесь практически отсутствует тот уровень акцента на термин "аппелласьон", который присутствует в продвинутых винных странах.

Те, кто посещал винотеки Тбилиси, могли заметить, что грузинские вина чаще всего распределены по полкам в соответствии с сортами, а не по зонам производства. Несмотря на то, что сегодня границы этих зон четко обозначены и строго контролируются согласно действующему законодательству, они касаются лишь происхождения винограда.

Для примера, если этикетка гласит "Киндзмараули", то виноград должен быть выращен исключительно на левом берегу реки Алазани, в зоне Киндзмараули. В то время как, если указано "Мукузани", то вино произведено из винограда, выращенного в зоне Мукузани. 

Тем не менее, при таком подходе нет четко сформулированных ориентиров по качеству. Это приводит к появлению на рынке довольно большого количества слабых и дешевых вин, оставляя потребителей без четкого руководства при выборе напитка.

Для нас не будет новостью, что многие при выборе вина ориентируются на виноградник, к примеру, в Шабли Монмейн (Chablis Montmains), многие обходят вниманием слово "Chablis" и фокусируют свое внимание на "Montmains" – винограднике, принадлежащем категории Премьер Крю (Premier Cru).

В ответ на эту проблему часть продвинутых производителей решает изменить акцент. Осознавая, что система аппелласьонов стала частью массового сегмента, они переносят фокус с места происхождения на сортовой состав винограда.

Метаморфозы этикетки: когда "Ркацители" Важнее, чем "Цинандали"

Производители выбирают тактику маркировки, где более выделен "Ркацители" (сорт винограда), чем традиционный "Цинандали" (классическая зона производства). Таким образом, они стремятся избежать ассоциаций с винами крупных производств и получают свободу в установке цен. Обозначая свое вино как "Ркацители", они избегают связанных с "Цинандали" ожиданий ценового сегмента.

Вам это не кажется знакомым? Такой же путь прокладывала себе и супертоскана.

В пределах территорий, где произрастает виноград – будь то Цинандали или Мукузани, энтузиасты уже усердно пытаются выявить небольшие уникальные участки, в поисках тех, которые в последствии можно будет отразить на этикетках вина.

Существенный рывок в развитии виноделия Грузии произошел в период с 2006 по 2013 год, когда страна столкнулась с эмбарго со стороны России. Это событие стало катализатором для отхода Грузии от советских винодельческих традиций в пользу современного подхода. Иначе говоря, произошел сдвиг с количества на качество.

Представьте себе сценарий: многие предприятия в стране десятилетиями ориентировались на российский рынок, производя в основном полусладкие вина по стандартным технологиям, которые пользовались популярностью среди широкого потребителя.

Внезапно Россия отказалась от грузинских вин, что стало серьезной утратой для страны, лишив ее значительной части доходов. В ответ пришлось активно переориентироваться на другие винные рынки, где вкусы более развитые, и стоит отметить, что Грузия успешно начала адаптироваться к этим требованиям.

К сожалению, после снятия эмбарго все вернулось к прежнему порядку: крупные заводы вновь приступили к выпуску вин, ориентированных в основном на вкусы потребителя, практически не внедряя что-то новое.

Это досадно, потому что для роста есть все: в мире большой спрос на терруарные вина и локальные сорта винограда, потребителю нужна альтернатива Сицилии, Бургундии или натуралистам, и Грузии совершенно точно есть что предложить. 

У Грузии есть все шансы стать экспортным хитом, при условии, что она не забудет об основной истине инвестирования – не складывать все яйца в одну корзину. Необходимо помнить, каким бы хорошим ни был рынок массового сегмента, важно рассматривать возможности расширения географии. 

Качество грузинского вина пусть медленно, но все-таки растет, в основном это происходит в сегменте крошечных производителей, как, например, Lagvinari. 

Микрохозяйства, специализирующиеся на производстве вина в квеври, предлагают небольшие партии для экспорта в Европу и другие регионы, даже находят свое место в меню ресторанов с высокой рейтинговой оценкой, таких как рестораны с двумя-тремя звездами Michelin. Спрос на аутентичность в премиальном сегменте рынка из года в год растет, а с ним интерес к грузинским винам. 

Вывод

Рынок сталкивается с растущей потребностью потребителей новой волны в винах, отражающих уникальное местоположение. Поэтому будущее грузинского виноделия заключено в глубоком изучении терруаров и применении современных методов производства.

В следующей статье мы более подробно рассмотрим одного из таких производителей, а именно – Lagvinari, руководителем которого является доктор Эко Глонти.